Come coltivare il pesco in maniera biologica

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Come coltivare il pesco in maniera biologica

La coltivazione biologica del pesco (Prunus persica) è una delle più complesse e delicate. Sia per la delicatezza della pianta ma anche di molti errori che si fanno con questa coltura. I principi che adotteremo sono simili sia che coltiveremo le pesche vere e proprie, le nettarine (quelle a buccia liscia) che le percoche.
I criteri di base per la coltivazione sono: clima temperato, senza gelate tardive e possibilmente caratterizzato da brezze frequenti e costanti; terreni di medio impasto con ottimo drenaggio e non calcarei (o poco calcarei); acqua disponibile per l’irrigazione.

Per l’impianto vi consigliamo piante già innestate e con innesti adatti al vostro tipo di terreno (fatevi consigliare da un agronomo), da porre in buche di almeno 70 cm per lato ed in cui siano stati posti circa 5-6 Kg di compost o, meglio ancora, letame bovino maturo. Porre il colletto del pesco di circa 10 cm sopra il livello del terreno e costipare leggermente la terra di copertura della buca ed irrigare subito. Per il periodo di impianto vi consiglio quello che precede la primavera. Per il sesto vi consiglio quello in quadro 5 x 5. Per l’impollinazione, essendo il pesco autofertile, non si richiedono diverse varietà ma è importante (ancor di più in biologico) una attenzione particolare ad insetticidi anche di origine naturale (come il piretro) che possono disturbare le api.
Per l’irrigazione questa è sempre necessaria soprattutto nei primi anni e comunque da maggio fino a settembre. È da preferire quella a goccia e se potete pacciamare ottenete pure un controllo delle erbe ed una minore evapotraspirazione.
Per la concimazione annuale si consiglia di reintegrare gli asporti con compost o letame maturo integrati dalla cenere ottenuta dalla bruciatura dei rami (tecnica che elimina soprattutto le spore della bolla del pesco).
Per la forma di allevamento la più consigliata è il vaso ottenuto con un taglio a circa 70 cm da terra del fusto e facendo sviluppare i tre getti più forti e disposti a 120° l’uno dall’altro. Per la potatura annuale, questa deve essere costante, leggera, tendente ad arieggiare il centro ed asportando in inverno i rami che già hanno prodotto. Per la potatura però è bene documentarsi più in proposito. Per la raccolta si sottolinea che questa è scalare è che il frutto va raccolto a maturazione non eccessiva in quanto alcuni caratteri organolettici superata questa fase diminuiscono.
Le fitopatie più frequenti del pesco sono: la bolla del pesco, il corineo o vaiolatura, la monilia e l’oidio. Se le infezioni sono blande si può ricorrere il macerato di equiseto; in condizioni più acute si può ricorrere al polisolfuro di calcio (che è efficace anche con l’oidio). In agricoltura biologica è consentito anche il verde rame (da evitare finché è possibile) contro bolla, vaiolatura e monilia e zolfo contro l’oidio.
Tra gli insetti ricordo gli afidi (utilizzare sapone di Marsiglia o, meglio ancora, il macerato di ortica), la mosca della frutta, la Cydia molesta, l’Anarsia e la cocciniglia bianca. Per la mosca si possono costruire le apposite trappole, mentre contro Cydia ed Anarsia è efficace l’uso del Bacillus thuringiensis, naturale e tollerato dall’uomo. Per la cocciniglia questa può essere tenuta già a bada con lo stesso polisolfuro di calcio o, se questo non si usa, con olio bianco naturale.




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How to grow peaches in a biological way

The organic cultivation of peach (Prunus persica) is one of the most complex and delicate. Both for the delicacy of the plant but also for many errors that are made with this crop. The principles that we will adopt are similar both that we will cultivate the real peaches, the nectarines (those with smooth peel) and the percoche.
The basic criteria for cultivation are: temperate climate, without late frosts and possibly characterized by frequent and constant breezes; medium-textured soils with excellent drainage and not calcareous (or slightly calcareous); water available for irrigation.

For the plant we recommend plants already grafted and with grafts suitable for your type of soil (be advised by an agronomist), to be placed in holes of at least 70 cm per side and where they were placed about 5-6 kg of compost or better still, mature beef manure. Place the peach collar about 10 cm above ground level and lightly cover the ground covering the hole and irrigate immediately. For the period of implantation I recommend that which precedes the spring. For the sixth I recommend the one in the framework 5 x 5. For pollination, being the pesco autofertile, you do not require different varieties but it is important (even more in organic) particular attention to insecticides also of natural origin (such as pyrethrum ) that can disturb bees.
For irrigation this is always necessary especially in the first years and in any case from May until September. It is preferable to drip and if you can mulch you get a control of the herbs and a minor evapotranspiration.
For annual fertilization it is advisable to replenish the asparagus with compost or mature manure integrated by the ash obtained from the burning of the branches (a technique that eliminates above all the spores of the peach bubble).
For the form of breeding the most recommended is the vase obtained with a cut about 70 cm from the ground of the stem and making develop the three strongest jets and arranged at 120 ° from each other. For annual pruning, this must be constant, light, tending to aerate the center and removing in winter the branches that have already produced. For pruning, however, it is good to read more about it. For the harvest it is emphasized that this is scalar is that the fruit should be harvested when the ripening is not excessive as some organoleptic characteristics overcome this phase decrease.
The most frequent peach plant diseases are: the peach bubble, the corineus or pitting, the monilia and the oidium. If the infections are mild, the horsetail macerate can be used; in more acute conditions it is possible to use calcium polysulphide (which is also effective with powdery mildew). In green farming, green copper is also allowed (to be avoided as long as possible) against bubble, pitting and monilia and sulfur against powdery mildew.
Among the insects I remember the aphids (use Marseilles soap or, better still, the nettle macerate), the fruit fly, the Cydia molesta, the Anarsia and the white cochineal. For the fly you can build the appropriate traps, while against Cydia and Anarsia is effective the use of Bacillus thuringiensis, natural and tolerated by man. For cochineal this can be kept already at bay with the same calcium polysulfide or, if this is not used, with natural white oil.




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Cómo cultivar melocotones de forma biológica

El cultivo orgánico del durazno (Prunus persica) es uno de los más complejos y delicados. Tanto por la delicadeza de la planta como por los muchos errores que se cometen con esta cosecha. Los principios que adoptaremos son similares, tanto que cultivaremos los melocotones reales, las nectarinas (aquellas con cáscara lisa) y el percoche.
Los criterios básicos para el cultivo son: clima templado, sin heladas tardías y posiblemente caracterizado por brisas frecuentes y constantes; suelos de textura media con excelente drenaje y no calcáreos (o ligeramente calcáreos); agua disponible para riego.

Para que el sistema se recomienda plantas ya injertadas y con injertos adecuados a su tipo de suelo (siga algunos consejos de un agrónomo), para ser colocados en los agujeros de al menos 70 cm por cada lado y en el que se han colocado alrededor de 5-6 kg de compuesto o mejor aún, estiércol de ternera maduro. Coloque el collar de melocotón a unos 10 cm por encima del nivel del suelo y cubra ligeramente el suelo que cubre el orificio e irrigue inmediatamente. Para el período de implantación, recomiendo lo que precede a la primavera. Por sexto recomiendo el de la imagen 5 x 5. Para la polinización, siendo el melocotón auto-fértiles, no requieren de diferentes variedades pero es importante (aún más orgánica) especial atención a los pesticidas de origen natural (como piretro ) que puede molestar a las abejas.
Para el riego esto siempre es necesario, especialmente en los primeros años y, en cualquier caso, desde mayo hasta septiembre. Es preferible gotear y si puedes aplicar mulch puedes controlar las hierbas y evapotranspiración menor.
Para la fertilización anual se recomienda para restablecer la especial con compost o ceniza estiércol integrado podrido obtenido de la quema de las ramas (especialmente técnica que elimina las esporas de burbujas melocotón).
Para la forma de crianza, el más recomendado es el jarrón obtenido con un corte a unos 70 cm del suelo del tallo y que hace desarrollar los tres chorros más fuertes y dispuestos a 120 ° uno del otro. Para la poda anual, debe ser constante, ligera, tendiendo a airear el centro y eliminando en invierno las ramas que ya se han producido. Para la poda, sin embargo, es bueno leer más al respecto. Para la cosecha se enfatiza que esto es escalar, es decir que la fruta debe ser cosechada cuando la maduración no es excesiva ya que algunas características organolépticas superan esta disminución de fase.
Las enfermedades más frecuentes de las plantas de melocotón son: la burbuja del melocotón, la corinea o picaduras, la monilia y el oidio. Si las infecciones son leves, se puede usar el macerado de cola de caballo; en condiciones más agudas, es posible utilizar polisulfuro de calcio (que también es eficaz con el mildiú polvoriento). En la agricultura verde, también se permite el cobre verde (para evitar el mayor tiempo posible) contra las burbujas, las picaduras y la monilia y el azufre contra el oídio.
Entre los insectos recuerdo a los áfidos (use jabón de Marsella o, mejor aún, el macerado de ortiga), la mosca de la fruta, el Cydia molesta, el Anarsia y la cochinilla blanca. Para la mosca puedes construir las trampas apropiadas, mientras que contra Cydia y Anarsia es efectivo el uso de Bacillus thuringiensis, natural y tolerado por el hombre. Para la cochinilla esto puede mantenerse a raya con el mismo polisulfuro de calcio o, si no se usa, con aceite blanco natural.




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